PCorgan.com

Dag Klaas, wat een fantastich mooie speeltafel wordt dat,
wat gebruik je voor een hout voor de registerstokken ? en hoe heb je de vierkantje sparingen zo mooi gemaakt ?

Heb nog een tip t.b.v. de klavierenbouw.

Ik gebruikte bij de bouw van een klavier voor een klavecimbel plankjes ter breedte van een octaaf. Deze heb ik ook aan elkaar gelijmd tot 1 plaat. Op de plaat heb ik toen de tekening van de klavierindeling die ik uitgeprint had per octaaf met houtlijm gelijmd. Wel goed kijken dat de octaafbreedte van de print klopt. Papier kan bij vocht uitzetten he.
Het voordeel van het lijmen van het papier op de uit te zagen klavierplank is dat je dan niet de lijnen hoeft te tekenen waardoor maatverschillen kunnen ontstaan. Het toetsbeleg word na het uitzagen van de toetsen op de lijnen die op het papier staan op het papier gelijmd. Mocht er later door slijtage vervanging nodig zijn dan kan het beleg er makkelijk af doordat er een papierlaag tussen zit. Nadeel is dan weer dat het toetsbeleg achteraf na het zagen pas op maat per toets gemaakt moet worden.

Let nog op bij het uitkiezen van massief grenen of vuren erop dat je heel goed uitgedroogd en rechtdradig hout gebruikt anders heb je later gekantelde en dus geklemde toetsen.
Overwegen is ook om triplex te gebruiken van heel goede kwaliteit waardoor kromtrekken wordt voorkomen.

Voor kasten bouwers. Pen en gat verbindingen maak je heel makkelijk met de FESTOOL DOMINOFREESMACHINE
Niet goedkoop maar superhandig en snel.

Even wat druk gehad en geen tijd om op de vragen te reageren dus vandaar wat een late reactie,

@Fokko
Orgels met meerdere zweltredes en/of cresendo zijn meer de franse of duits romatische orgels. De meeste muziek hiervoor is voor mij een niveau te hoog.
Ik richt me meer op de nederlandse orgels en muziek waar je geen of maar 1 zweltrede voor nodig heb, blijk in de toekomst dat er meer nodig zijn is dit snel aangepast. Het paneel waar de zweltrede inzit is uitneembaar.

@dvwerkhoven,
Voor de stokken gebruik ik eiken, de gaten zijn met een 2 mm frees gemaakt. Hiervoor heb ik een mal gemaakt en met ee kopieer ring op de frees de gaten uitgefreesd.

@Muzieknoot,
Bedankt voor de tips. Voor mijn eerste klavier heb ik goed uitgewerkt grenen gebruikt, de kosten hiervoor zijn niet zo hoog en omdat er nog een hoop zaken nieuw en onduidelijk waren zijn de kosten niet zo hoog als het niet lukt.

Voor de 2e set klavieren heb ik tulpenhout gebruikt Dit aangeschaft bij de Arnhemse fijnhout handel.
Dit hout werkt bijna niet en je kan het zelf uitzoeken op rechtdradigheid. zie voor meer info http://www.tulpen-hout.nl

Groeten,
Klaas Twigt

De afgelopen maanden heeft de bouw even stilgelegen, heb het huis van mijn dochter helpen opknappen.
Nu de draad weer opgepakt.
De bovenkas klaar gemaakt en het geheel samen gebouwd.
Voor de speakers heb ik zwart speakerdoek geplaatst. Hiervoor komen sierpijpen. Om hier wat moois van te maken geven Leo schipper en Jan Wim genoeg inspiratie. Verder moeten er nog nieuwe registernaam stroken worden gemaakt en een schakeling om het orgel aan en uit te zetten. Verder zit ik nog te denken om een klein touchscreen scherm in te bouwen voor de bediening van een aantal functie's zoals sampleset wissel, combinatie toetsen en volume regelening.





Groeten Klaas Twigt

We zijn weer een stukje dicht bij de afronding van de bouw gekomen.
Heb wat geexperimenteerd met register naamplaatjes en sierpijpen in het front.

Voor de registerplaatjes heb ik stoken lindehout gebruikt die in antiek noten kleur zijn gebeitst (de zelfde kleur als de registerknoppen). Hierin de registernamen gefreesd.
Voor het frezen van de namen heb ik een graveer apparaat gemaakt waarin je met een dremelfrees de namen kunt frezen.
Het apparaat is gebaseerd op het pantograaf principe.



De registernaamplaatjes voor Utrecht zijn klaar

Voor de sierpijpen heb ik niet voor de ronde variant gekozen dit was eerst wel de bedoeling maar kwam niet zo mooi uit.
Ik heb voor de wat "strakkere" variant gekozen. Hiervoor eiken en wenge gebruikt.



Wat nu nog rest is de schakeling voor het aan en uitzetten van het geheel.

Verder wil ik nog kijken voor knoppen voor snelkeuzes.
Het idee met de houten knoppen met de magneetjes die Jaap Patijn op het forum heeft geplaatst spreekt me wel aan. Ik ga hier eens mee experimenteren en misschien wel toepassen.

Groeten Klaas Twigt

Het ziet er echt fantastisch uit Klaas,


Heel mooi met de verticale lijnen .

Nu je geen tabse opening van een pijpvoet hebt, hoe is het geluid tussen de houten pijpen door?

Ik zie dat je wel aardig wat ruimte hebt vrij gelaten om het geluid de ruimte te geven

Gr

Jw

Heel erg mooi, die registerplaatjes zijn prachtig geworden, maar dat moet wel een hoop werk zijn geweest?

Netjes hoor Klaas,

het schiet nu echt op!

@ Jan Wim,
Ik ben met het geluid en de openingen tussen de sierpijpen wel een poos aan het experimenteren geweest.
Ik heb Hauptwerk zo in gesteld dat het geluid over 3 stereo paren is verdeeld. Deze stonden eerst over de totale breedte opgesteld. Dit kwam vrij direkt over.
Ik heb de 3 paren daarna in de ruimte boven de registerkasten geplaatst. Dit klink veel mooier. De ruimte tussen de sierpijpen is ongeveer 25mm. kleinere openingen gaven een mindere geluidskwaliteit.
Groter dan deze opening vond ik wel anders maar niet beter klinken. Zonder sierpijpen kwam het geluid heel direkt op je af. Waarschijnlijk toch iets te dichtbij. Met deze opening is dit effect over zonder dat ik andere negatieve effecten constateer maar dat kan ook iets over mijn oren zeggen

@MrNhanduc,
De tijd die je nodig heb val toch wel mee, voor de sample set van Utrecht is dit dit ongeveer 15 tot 20 minuten per strook. Is dus nog wel te overzien.
Wat ik leuk vond is dat het best goed lukte. Ik had het idee op internet gezien
http://woodgears.ca/pantograph/build.html
Deze was wel met grotere letters. De letters op de register stroken zijn maar 15mm hoog dus dat was wel even spannend of dit zou lukken.

Als je met dezelfde vaardige hand geklust hebt, dan is je dochter goed af!

Dag Klaas,

Het wordt een indrukwekkend geheel! Erg knap allemaal.

Is er binnen dit ontwerp ruimte om de registerkasten bijvoorbeeld 10-15 cm naar achteren te leggen, zodat er meer een soort nisje ontstaat? Dat vind ik altijd zo mooi aan Silbermann orgels (of kopieën)
Aan zo'n soort ontwerp zit ik zelf namelijk nog eens te denken....

Groet,

David

Van de week kwam ik een handig machientje tegen op internet.
Batavia XXL Speed Saw Minicirkelzaag - 450W
Daar past een zaagblad van 1 mm dikte in met een doorsnede van 85 mm.
Dit zou wel eens heel handig kunnen zijn bij het uitzagen van de toetsen.
Zeker als je het machientje ergens onderbouwen kan en dan met een langsgeleider kan werken.
Dan kan je vlgs mij de toetsen mooi recht uitzagen.
Ook de spleten tussen de toetsen blijven dan mooi smal en niet veel meer dan 1 mm.
Machientje kost 70 euro en een los zaagblad per twee 11 euro.
Is het proberen waard lijkt mij.
Of zijn er al cnc bouwers intussen??

Onder mijn houten klavieren heb ik nu contact printen zitten met de rubber noppen die worden ingedrukt om het kontakt te maken.
Deze bevallen mij toch niet zo goed. Je krijgt bij het indrukken van de toets een "knikgevoel". Het echte "kerkorgel" gevoel wordt hier toch niet zo goed mee gesimuleerd.
Daarom ben ik de laatste tijd bezig geweest om contact printen met Hall sensoren te maken.
Het voordeel van deze contacten is dat deze mechanisch "los" zijn van het indrukken van de toets en je meer mogelijkheden heb om het drukpunt te simuleren.

Voor de kontakt printen heb ik printjes gebruikt van Gunter Pausch http://www.pausch-e.de/zubehoer.htm
met de hall sensoren TLE-4905. en deze in elkaar gesoldeerd.



voor de 8x8 matrix heb ik aan de hand van een schema van Roman Sowa een matrix print gemaakt.



Voor de juiste toets druk en drukpunt simulatie ben ik aan het experimenteren geweest met kompasveren en magneten.
Volgens de kracht x arm methode de positie van de veer en de magneet bepaald. Met de stel schroef boven de magneet kan je de kracht van de magneet op de toets mooi instellen. Het staat nu zo ingesteld dat het benodigd gewicht voor het indrukken van de toets plus/minus 150 gram is en het gewicht voor het ingedrukt houden van de toets plus/minus 110 gram is.
Door op proef ondervindelijke wijze de juiste magneet te kiezen heb ik voor elkaar gekregen dat het verloop hierin niet met een "knik gevoel" gaat maar dat dit vrij gelijkmatig gaat, zodat dit meer met de werkelijkheid overeenkomt. Gebruik je magneten met te grootte houdkracht dan krijg je alsnog het "knikgevoel", Gebruik je magneten met te kleine houdkracht dan krijg zo'n "sponsgevoel". Dit was best wel even zoeken en uitproberen, maar is toch gelukt.




Voor het juist afstellen van het juiste kontakt moment heb ik ook stelschroeven gebruikt. Hiermee kan je dit zeer fijn afstellen.



Ik heb op dit moment 2 klavieren in mijn orgel vervangen voor een uitvoering met deze contact printen en dit bevalt me goed ik zou niet meer terug willen.
Nu de volgende 2 nog ombouwen.

Groeten,

Klaas Twigt

het ziet er weer indrukwekkend en mooi uit Klaas

het drukpunt is altijd lastig, ik denk dat de combinatie zoals jij hen toegepast hebt wel vrij realistisch zal zijn
alleen met een magneet krijg je dat niet, want dan is "los" direct zonder tegendruk.

ik heb pas bij diversen orgels e.e.a uitgeprobeerd.

wat vaak overeen kwam was
het spannen van de toets tot de tractuur op spanning staat geeft weinig weerstand
daarna moet de tractuur de klep openen het eerste stukje gaat iets makkelijker , maar daarna neemt de weerstand toe
ik denk door de windfluctuatie die de klep eigenlijk weer dicht wil zuigen,
dan voel je een grotere weerstand.
als de klep eenmaal open is, dan vervalt de weerstand, en blijft alleen de spanning van de veer die de klep bedient voelbaar.

leuk dat het drukpunt simuleren naar tevredenheid is gelukt.

gr
JW

Graag wil ik even zeggen, dat ik de electronica zeer professioneel gemonteerd vind...met overal bindbandjes en super strak er uitziend. Dat zie je trouwens ook neit vaak, die oplossing met die extra transistoren om toch een matrix te kunnen gebruiken. Fraai........

Nog een vraagje over de magneten voor de hal-sensoren: op een foto lijkthet dat die er recht boven hangen. Klopt dat, en tot hoe laag boven de sensoren komen ze dan bij spelen?/ En heb je dan niet het risico dat ze bij forst spel de sensoren raken??

OF zie ik het verkeerd en gaan ze er voor langs ofzo??

HG

Geert

@Jan Wim,
Het drukpunt gevoel wordt zo vrij realistisch benaderd. Wat je hier niet mee simuleert is het spannen van de tractuur.
Mijn ervaring is wel dat dit afhankelijk van hoe de tractuur is", "hangt de toets aan de tractuur dan wordt deze hierdoor op hoogte gehouden en zal het effect veel minder voelbaar zijn.

@Geert,
Ik ben nog van de generatie die geleerd heeft om draadbomen met wasdraad te maken. Dan ga je automatisch voor deze methode van bedraden en het is natuurlijk veel overzichtelijker en minderkans op storingen. Ik vind ook dat als je de zicht zaken netjes wil hebben dan moet je ook de onderdelen die niet in het zicht zitten netjes doen. Zeg maar een beetje "beroeps trots" en een techneut afwijking

Ik moest de sensoren wel met de matrix schakeling maken omdat ik de DMS-2k print van midi-hardware gebruikt voor mijn klavier aansluitingen.
Ik heb hiervoor de printjes van Gunter Pausch gebruikt. Om deze voor de matrix schakeling te kunnen gebruiken heb deze wel aan moeten passen omdat deze zijn gebaseerd op het bus bar principe.



De functie van de 2 buitenste aansluitingen voor de hall sensor heb ik omgedraaid en de + lijn is per 8 sensors onderbroken. Ik heb hier een schema voor gemaakt als je hiervoor interesse heb stuur dan een PB dan kan ik je hier wel een pdf van toesturen.

De magneten zitten ongeveer recht boven de sensoren. De afstand in ruststand tussen de onderkant van de toets en de hall sensor is ongeveer 15mm. Bij ingedrukte toetst is dit ongeveer 9 mm. Het detectie gebied voor de hall sensor zit tussen de 2 en 7 mm boven de senssor. De dikte van de magneet is 4mm. De toets is op deze positie ongeveer 1,5 mm in gedrukt voordat het kontakt wordt gemaakt. Bij totaal ingedrukte toets blijf je dan nog ruim 3 mm vanaf de bovenkant van de Hall sensor.

Groeten,
Klaas Twigt

mega i’am impressed....